Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

КОЛЬЦО АННАПУРНЫ


0

18 июля 2007
Количество просмотров: 1026
   

…Дорог в Непале мало, а горных серпантинов много, поэтому за день преодолевается едва более 200 км. Железнодорожная ветка вообще одна — идет на юг, в Дели. Все междугородные автобусы отправляются рано утром, и многие бедняки, не имеющие денег даже на самый дешевый ночлег, спят прямо на автостанции. Из-под деревянных навесов шкворчат на сковородах лепешки. Вспомнив, что позавтракать не успела, взяла чай, а лепешек взять побоялась. Чай был с молоком и еще чем-то острым. Необычно, но весьма питательно.

 Непальские автобусы похожи на наши ПАЗики по внешнему виду и на небольшие стадионы по вместимости. Мой автобус был туристическим, но его отличие от других состояло лишь в цене билета. Поскольку выложить три доллара за поездку до Покхары (около 210 км) могли лишь зажиточные непальцы, то в нашем автобусе были даже свободные сидячие места. Непальцы – люди низкорослые, поэтому сиденья в салоне более узкие. Пришлось сидеть, хитро вывернувшись, поскольку коленки не влезали.

Посыльный, сопровождавший меня, долго о чем-то беседовал с бомжеватого вида товарищем в красной вязаной шапке, яростно жестикулируя моим билетом у него перед носом. Кстати, в билете тоже все по-непальски, даже номер рейса и цена. Цифры свои, одни похожи на наши, а другие на головастиков. А бомж оказался нашим водителем!

Движение в Непале левостороннее, но в царящем хаосе об этом свидетельствуют лишь правый руль и левая дверь. В городе вообще нет заметных признаков ПДД, кроме всеобщей любви к сигналам и пиликаньям. Кроме водителя, который почему-то все время свисает из окна, в автобусе ездят два «штурмана». Один висит на подножке в дверном проеме (дверь отсутствует), а второй сидит на крыше. Оба постоянно тарабанят по железному корпусу и что-то орут водителю. Их вопли заглушает мелодичная непальская музычка – пронзительный высокий женский голос неустанно повторяет две-три фразы в быстром танцевальном ритме. Голос настолько пронзителен, что и музыку-то не слыхать. Вначале песня кажется приятной, минут через пять, усвоив короткий текст, начинаешь с энтузиазмом подпевать. Спустя некоторое время хочется тишины – простой и обыкновенной.

Магнитола в автобусе спрятана в железный ящик, намертво прикрученный к потолку над головой водителя. Ящик запирается на маленький висячий китайский замочек. Эти замочки здесь очень популярны, хотя любой из них легко открывается ногтем. Воровства как такового нет, но взять то, что плохо лежит, считается нормальным. А поскольку любая вещь, отошедшая от хозяина на полметра, становится ничейной, то и подлежит приручению новым хозяином. Замочек в такой ситуации является признаком наличия хозяина.

Сразу за городом дорога ползет вверх, на небольшой перевал, за ним открываются снежные шапки остроконечных вершин. За перевалом серпантин вьется по узкому ущелью реки Тризули, склоны весьма круты и опасны. Узка и сама трасса – шириной точно на два автобуса. Строить широкие дороги в этих местах невероятно трудно, зачастую приходится взрывать скалы и затем вручную разбирать завалы.

На склонах ютятся домики с огородами – земли плодородны, растут фруктовые сады, леса из раскидистых деревьев с темно-зеленой листвой и травой в человеческий рост. Множество ручьев пересекает дорогу – текут прямо по асфальту, лишь самые крупные спрятаны в бетонные трубы под дорогой.

На всех поворотах драйвер отчаянно сигналил – на всякий случай, авось кто из-за угла выскочит. Штурманы, висящие на подножках, оказывается, не просто так что есть мочи молотят по корпусу -  они извещают водителя о близости скалы или обрыва или о приближающемся транспорте. Т.е. работают … зеркалами заднего вида! При этом они акробатически перебираются по корпусу, прямо на ходу держась за специальные стальные поручни на крыше. Из-за мелькания поворотов скорость кажется достаточно большой, а на самом деле не превышает 30 км/час. Но не спешите смеяться - этого вполне достаточно, чтобы свалиться в пропасть, и это частенько случается. У дорог нет обочин. Практически на каждом повороте передние колеса зависают над пропастью, и лишь мастерство драйвера уберегает нас от падения. Это довольно страшное зрелище, и поначалу я отчаянно выжимала виртуальную педаль тормоза (мужик, куда ты так несешься?!), но бояться постоянно невозможно, и через пару часов уже как-то безучастно и отстраненно взирала на очередной выкрутас,  удивляясь: надо же, опять не упали!..

При более детальном осмотре замечаешь, что все  внутренние конструкции автобуса сделаны из стальных труб и полос, не прикрученных, а приваренных к корпусу. Хорошо так приварены, на совесть. Это на случай опрокидывания автобуса, чтоб восстанавливать легче было. Болтанка внутри этой большой консервной банки почему-то располагает ко сну, и даже вопящая девушка из магнитолы не мешает периодически вырубаться. Через четыре часа мы остановились возле какого-то мотеля на обед, все с радостью побежали разминать затекшие конечности, наслаждаться тишиной и щебетанием пташек. После обеда я уснула. И… благополучно проехала свой поворот! Впрочем, я бы проехала его, даже если бы не спала - я же еще не знала, что у меня пересадка!..

В одной из деревень ко мне подскочил штурман и, тыча пальцем в билет, залопотал что-то. После 15-го повтора я различила в его бессвязном бормотанье название моего пункта назначения - Беси-Саар и утвердительно кивнула. Знаками он позвал следовать за ним. Тормознул несущийся навстречу автобус, запихал меня в него, быстро сообщив ценные сведения о моем маршруте водителю, а мне на ломаном, но вполне понятном английском, что надо вернуться обратно к предыдущей деревне и там еще раз пересесть. Автобус был полон, но мне почтительно уступили место - две девочки лет по 15 потеснились на сиденье, приглашая меня быть третьей. Отказать было неудобно, и я каким-то чудом втиснулась. Девчушки выдали стандартный набор фраз на английском: «Откуда ты?», «Куда ты?», «Как тебя зовут?» и т.д. Внутри «локал бас» (простой рейсовый автобус для местных) выглядит точно так же, как и туристический, но едет,более экстремально повторяя изгибы трассы. Девчонки только звонко смеялись, видя мои распахнутые от ужаса глаза. Остановок как таковых нет - садиться и выходить можно в любом месте, хоть через каждые десять метров. Никто не возмущается, все какие-то блаженные. Эта расслабленность передалась было и мне, но тут меня опять высадили.

 Парнишка с острым взглядом черных глаз из-под косой челки  подвел меня к очередному «локал бас», сдал штурману и исчез. И эта консервная банка была битком набита местными, я была здесь единственным «белым» человеком. Все дружно уставились на меня. Я улыбнулась какой-то тетеньке с железной нашлепкой в левой ноздре, она одобрительно  заулыбалась в ответ. Сидячих мест не было, но стоять два часа мне не хотелось, поэтому я уселась в проходе на свой рюкзак по соседству с козой.

Под сиденьями наперегонки носились черно-коричневые курицы. Коза хотела спать, но болтанка не давала ей даже лечь, и она все время прыгала, то и дело падая на меня. Дружелюбные непальцы пытались разговаривать со мной, но я ничего не понимала и только глупо улыбалась в ответ. Вскоре я уснула, прижавшись к теплой козе.

Через полтора часа меня растолкал хозяин мешка, на котором я растянулась во время сна. Автобус был уже почти пуст, и я перебралась на заднее сиденье досматривать сны. В Беси-Саар мы въехали около четырех часов дня - на дорогу чуть более 200 км ушло 8 часов. Прямо с подножки, в сопровождении толпы зевак (вырастают как грибы), меня повели в какой-то отель - его хозяин оказался самым расторопным. Декабрь в Непале не сезон, за каждым туристом бегает армия страждущих ему «помочь».

За довольно чистый номер с видом на горы и большой кроватью попросили 1,5 доллара. Туалет и горячий душ — на этаже. На ужин заказала макароны с чем-то непереводимым. Принесли толстые зеленые стручки какой-то бобовой культуры и черно-белые шарики, похожие на рыбьи глаза.

После ужина — прогулка по деревне в наступающих сумерках. Голова переполнена увиденными за день картинками. Общее впечатление о стране: все пинают балду. Некоторые развлечения ради торгуют. Особо продвинутые просят денег просто так. И те, и другие очень любят ездить на автобусе, свесившись с него гроздьями.

Завтра я наконец начну свой трек!!! Эта мысль переполняла мою и без того взбудораженную за день голову и не давала заснуть.

Путеводитель рекомендовал выходить пораньше, на рассвете, и на следующий день я соскочила в 6 утра - дома бы храпела до полудня, не меньше, но жажда приключений придавала сил. На завтрак я опрометчиво заказала вареные яйца – оказалось, больше двух минут их тут варить не принято. Догнавшись чаем и поблагодарив хозяина за гостеприимство, я отправилась в путь.

Деревня расположена на высоте 820 м, на довольно пологих склонах, а на ее окраине даже есть «стадион» - огромное ровное поле с футбольными воротами. На поле уже шла игра, а по периметру, на земле, расположились болельщики - человек триста, не меньше. И это в 7 утра!!! Вот это любовь к спорту!

Сразу за Беси-Сааром асфальт кончился, и дорога стала грунтовой. Светило желтое зимнее солнышко, и в его ярких лучах над сине-зелеными холмами виднелись заснеженные вершины Аннапурна II (7937) и Ламджунг (6986), очертаниями своими напоминавшие знак «неровная дорога». Где-то в листве громко ругались попугаи-невидимки - здесь они свободны и многочисленны, как у нас воробьи.

Трек Кольцо Аннапурны состоит из многодневного подъема по ущелью реки Марсьянджи до перевала Торунг-Ла высотой 5416 м и спуска по ущелью реки Кали-Гандаки. В зависимости от физической подготовки и погоды этот трек длиной 350 км проходят за 14-26 дней. Встречаются и рекордсмены, пробежавшие его всего за неделю. Трек позволяет увидеть три восьмитысячника — Аннапурна I (8091), Манаслу (8156) и Дхаулагири (8167), несколько ледников и множество более «мелких» вершин. Маршрут окольцовывает группу высоких гор под общим названием Аннапурна (их пять), а Дхаулагири и Манаслу находятся по его бокам.

Вскоре после выхода из деревни повстречала треккеров из Японии — две девушки и парень. Девушки несли маленькие рюкзачки-косметички, их сопровождал шерп, нагруженный большим рюкзаком. Шерпы — наиболее известная этническая группа, населяют регион Эвереста. Вследствие этой близости представители именно этой народности стали первыми помощниками в экспедициях европейских альпинистов. В основном шерпы несли тяжелые грузы и были проводниками на горных тропах. Впоследствии слово «шерп» стало нарицательным, так стали называть всех носильщиков вне зависимости от их этнической принадлежности. Мы перебросились парой фраз, и я ушла вперед. Больше я их никогда не видела.



Юлия  СПЕШИЛОВА
19 июля 2007 05:46 - Лена написал(а):
Это мой аватар
Здорово. прямо самой захотелось поехать. Правда, про сам трек маловато написано.
  • Сообщений: 0
  • Публикаций: 0
  • ICQ:

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
30, 31, 32, 34,
91, 80, 88 кв.,
пос. Старица
Тел. 52-29-55. ___________________________
Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
Прошу откликнуться
РОБЕРТУС
Серафиму Антоновну
1928 г.р
или лиц, знающих о её
местонахождении.
Для решения квартирного вопроса
тел. 8-924-622-72-07

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (137)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (423)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)