В октябре этого года мы с дочкой провели отпуск на дальневосточных Курильских островах. После восьмичасового беспосадочного перелёта из Москвы в Южно-Сахалинск на рейсовом теплоходе «Адмирал Невельской» добрались сначала до острова Кунашир, а затем за двое суток теплоходом «Игорь Фархутдинов» по Охотскому морю до острова Итуруп. Именно здесь, в живописных и диких, порой лишённых транспортного сообщения и связи «медвежьих местах», нам удалось подняться на местную достопримечательность – 1125-метровый вулкан Баранского, расположенный в окрестностях славного города Курильска.
НА ВАХТОВКЕ
Остров Итуруп, г. Курильск, 12 октября 2021 г.
Проснулись в семь часов и к 8 утра вышли на остановку возле магазина, где в это время проходит вахтовка в сторону вулкана Баранского. Вахтовка оказалась не автобусом, а вездеходом с фургоном для рабочих, поставленным на шасси от КамАЗа. Мы вскарабкались по ступеням, и началась тряская дорога длиной в 22 километра от Курильска в глухие, доступные только внедорожнику и без всякой связи места.
Дочка следила по gps-навигатору за маршрутом, и кнопка оповещения водителя об остановке была нажата с точностью до 10 метров, прямо возле выхода на тропу, уходившую в густой лес.
Первое, что мы сделали, – переложили из рюкзака в карманы курток пару фальшфейеров – нашу защиту на случай неожиданной встречи с медведем. Я раскрыл треккинговые палки. Нам предстояло преодолеть три или четыре километра с набором высоты более километра и расчётным временем восемь часов на дорогу туда и обратно. При соблюдении этого графика мы не только засветло возвращались на дорогу, но и успевали на идущую обратно в 18.00 вечернюю вахтовку. А иначе маячила перспектива застрять в этих диких и безлюдных местах на ночь.
Незаметно пробежали первые два часа пути.
ЯЗЫК ПРОВОДНИКОВ
Дочка остановилась и сказала, что нужно обойти непроходимое место по малозаметной медвежьей тропе рядом. Этот обход ей подсказала сломанная кем-то ветка. Метров через тридцать, повиляв в зарослях, тропа благополучно вернулась к ручью. Так повторялось еще несколько раз, и всегда сломанная ветка была знаком, безошибочно указывающим правильное направление. Это был язык проводников, обычно ведущих группы туристов по этой тропе.
«Я СЕЙЧАС УЛЕЧУ!»
Часа через три Женя увидела впереди три маленькие фигурки туристов, последний – с приметным синим рюкзаком. К часу дня подобрались почти к самой вершине, которая висела теперь прямо над нами . Следы идущих впереди привели нас сюда и потерялись. По gps-навигатору получалось, что, следуя за впереди идущими, мы отклонились от маршрута, и теперь нужен был траверз в другую сторону. Здесь нас поджидала широкая осыпь, которая крутым ровным скатом уходила вниз. Низкие, лишённые листьев серые кустики горного ольховника кое-как крепили склон и позволяли цепляться за них, чтобы не скатиться под гору. Мы сделали несколько шагов, когда вдруг идущая впереди дочь остановилась и тихо сказала:
– Я сейчас улечу!
Пробираясь следом, я глянул в её сторону – и сердце моё замерло! Кустики слева кончились, и дочка почти лежала на наклонной стене мелкой сыпухи, пытаясь устоять одной ногой на выдавленной в податливом склоне ступеньке.
– Мне не за что взяться, – сказала она, ища руками хотя бы маленький зацеп и чудом удерживаясь на голом, осыпающемся склоне.
– Возвращайся назад, – громким шёпотом ответил я.
Цепляясь за редкие, но прочные, как стальная проволока, кусты ольховника, мы сместились к каменистому ложу склона. Затем, подавая друг другу треккинговые палки, сумели вскарабкаться наверх. Преодолев эти последние метры, взошли на гребень вулкана.
ПИКНИК НА ГРЕБНЕ
Огромная горная страна раскинулась перед нами во всю необъятную ширь! На весь подъём у нас ушло пять часов, причём на заключительные сто метров почти полтора часа. В результате мы отставали от графика движения на целый час и теперь могли не успеть к обратной вахтовке, уходящей с Кипящей речки в Курильск.
Наскоро перекусив галетами с горячим чаем из термоса и (на всякий случай) прижав камнем метку для спасателей – визитку с надписью «Александр и Евгения были здесь 12.10.21, в 14:00», тронулись в обратный путь.
Маршрутный трекер показывал, что спускаться нужно метров на 40 правее, где склон густо покрывали всё те же цепкие и прочные кусты ольховника и кедрового стланика. Окутавшаяся облачным туманом вершина каменного исполина медленно удалялась от нас, и я был уверен, что спуск идёт гораздо быстрее подъёма.
РАЗВЯЗАВШИЙСЯ ШНУРОК
Я остановился на скальном выступе завязать ослабевший шнурок ботинка. Наклонился и вдруг почувствовал, что теряю равновесие. Рюкзак переместился на спине к плечам и чуть не утянул меня за собой. Я перевел дух и глянул наверх. Окутавшее вершину туманное облако опустилось ниже и догоняло нас, обдавая холодным дыханием моё разгорячённое лицо. Сколько же времени мы идём вниз?
Я посмотрел на часы и чуть не вскрикнул от изумления. Они показывали 17.30! Получалось, что спуск наш идёт даже медленнее, чем подъём. И значит, выйти засветло, до 19.00, мы уже не успеваем. Нужно ускорить движение! Вдруг дочка сказала:
– Я только что упала!
– Где?
– На осыпи, на спину, всё нормально…
КРОВАВАЯ ЖЕРТВА
Отвесно уложенная груда больших каменных глыб впереди кажется непреодолимой. Для ускорения спуска я, как на коньках, огибаю её, тормозя пятками на узкой ленте песчаной сыпухи. Скорость движения нарастает. Пробую жёстко упереться обеими палками, чтобы остановиться. Палки вдруг проваливаются, и я начинаю падать лицом вниз! Замедленно, словно на кадрах рапидной съёмки, лечу головой вперёд на большую, как шкаф, каменную глыбу передо мной.
Первый удар принимают кулаки, сжимающие ставшие бесполезными палки. Затем следует сильный удар в переносицу. Рюкзак наваливается на плечи, на затылок и тянет мою бедную головушку к тому серому стопудовому камню. Я как могу сопротивляюсь этому неумолимому движению.
На мне двойная яхтенная шапка из флиса, купленная дочкой незадолго до поездки. Движение стихает, боли почти нет. Открываю глаза. Сползшие на нос и только что выдержавшие прямой удар, фирменные горные очки падают мне в ладонь, залитые изнутри кровью.
ВРЕМЕННАЯ АНОМАЛИЯ
Болит плечо, не поднимается левая рука. Ноет локоть, кулак наливается синевой. Ссадин на нём нет, выручили кожаные перчатки, в которых я шёл от самой вершины. Ноги целы, голова тоже, и это главное.
Вымазанные в крови салфетки я прячу в карман, чтобы с наступлением темноты медведи не вышли по ним на наш след.
Поднимаюсь, удивляюсь размерам камня (он выше меня почти вдвое), в который я только что чуть не влетел головой. Кричу дочке:
– Ау! Я тут тоже упал!
Она быстро возвращается. В рюкзаке обнаруживаются анальгетик, перекись водорода и пластырь. Моя рассечённая перемычкой очков переносица заклеена.
Мы сверяем время, и оказывается, что мои безотказно работавшие механические часы за прошедшие полтора часа ушли на два часа вперёд! Размышлять о временных аномалиях крутых вулканических конусов нам некогда. Нужно двигаться дальше.
ПО НОЧНОМУ РУЧЬЮ
И снова с камня на камень, теперь уже вниз по ручью. Через час мой пластырь сорван с лица кнутом хлестнувшей ветки. Дочка клеит новый, но крупные тёмно-красные капли слетают с кончика носа, отмечая наш путь.
Темнеет. Время зверей уже близко. И, словно отвечая этим мыслям, слышится далёкий и протяжный рёв. Через некоторое время он повторяется. Мы проверяем, на месте ли наши средства защиты от медведей. Дочка своего фальшфейера в кармане не обнаруживает.
В 19.07 зажигаю жёлтый налобный фонарь, и сразу тьма обступает ручей. Теперь видны только камни и журчащая вода между ними. Знак воды – это мой знак.
– Вода и камни, помогайте нам!
– Четыреста метров до дороги, – говорит дочка, взглянув на карту.
НАША ПЕСНЯ
Лишь после восьми часов вечера выходим на тёмную гравийную дорогу, по которой в это время уже никто не ездит. Кажется, что все силы отданы на этот шестичасовой, без привалов, спуск с вулкана. А до ближайшего места, где могут быть люди, – курорта «Речка Кипящая», ещё около четырёх километров пешком.
Проходим ревущие в лесу кипящие гейзеры. Пускай себе кипят без нас.
– Выглянул месяц, и снова! Спрятался за облаками! – реву я громко, разгоняя ночной морок, а заодно и, возможно, бродящих поблизости мишек.
Примерно через час пути по ночной дороге, когда уже совсем садится батарейка и начинает гаснуть мой налобный фонарь, мы видим огонёк и слышим лай бегущей навстречу собаки. Мы вышли! Мы сделали это!
«ОТЧАЯННЫЕ!»
Встретивший нас недоверчивый охранник вызвал дежурного с собакой типа овчарки.
– Вы что, одни на вулкан ходили?!
Наконец, нас пригласили в недействующую пока, новую бревенчатую гостиницу, где выдали аптечку, пластырь и пару таблеток цитрамона. Администратор гостиницы, слушая наш рассказ, несколько раз восхищенно восклицает: «Отчаянные!!!» По счастью, она приехала в этот день на работу на своей машине. И вскоре мы уже пробирались на её внедорожнике по тёмной грунтовке мимо спящих вулканов, шумящих гейзеров и напрасно разыскивающих нас лесных мишек к отелю, откуда я отправился прямиком в райбольницу.
НА ПАМЯТЬ О КУРИЛАХ
Снимок показал лёгкий благодаря моим неубиваемым горным очкам перелом носа без смещения, «с переходом на боковые стенки по типу черепицы». Плечо оказалось всего лишь ушиблено, а на синяки и мелкие царапины никто из участников осмотра внимания не обращал. Срочно вызванный ночью из дома хирург скучно сообщил, что зашивать ничего не требуется, а по-матерински заботливая медсестра сказала участливо и ободряюще:
– Будет теперь у вас память о Курилах.
И только толстая вахтёрша ворчит на выходе:
– И чего едут, что тут смотреть?! Ломают руки, ноги, потом МЧС вызывают…
Позже нам расскажут, что в августе этого года туристка из Южно-Сахалинска сломала на вулкане Баранского ногу, и сотрудники службы МЧС с десяти вечера до шести часов утра выносили её на руках к дороге.
На следующий день едем на автобусе в Рейдово за красной икрой, а к вечеру успеваем ещё сходить на ближние термальные источники «Ванночки». Немногословная сотрудница, которая наполняет там бьющей из-под земли 46-градусной водой большие ванны, неожиданно спрашивает:
– Это вы на Баранского ходили вчера?
– Да.
– Без проводника?
– Да.
– Сами?!
– Да.
– Бесстрашные люди!
Мои пригорбленные тени – и на горах, и на равнинах.
А ваши – день просуетились у погранцов и у тралфлота
И так же суетно забились в пустое брюхо самолёта»
(Евгений ЛОБКОВ, островной поэт).
Александр АФАНАСЬЕВ,
фото автора
ОТ РЕДАКЦИИ Затрудняюсь сказать, сколько раз мы путешествовали вместе с Александром АФАНАСЬЕВЫМ и его дочерью Женей. По-моему, всю Европу прошли и Китай точно. И вот добрались до России. У нас ведь тоже есть маршруты, от которых голова кругом. Во всяком случае в этот раз точно.
